В каждой стране есть представители субкультур, заставляющие прохожих на улице сворачивать головы, глядя им вслед. «Обычные» люди, как правило, относятся к субкультурщикам с неприязнью, и чаще всего напрасно. Не все они ведут аморальный или криминальный образ жизни. Зачастую необычный внешний вид — это протест против реальности, которая бывает жестока.
Стиляги
В 1950-х годах прохожих на улицах Советского Союза эпатировали группы ярко одетых молодых людей, стиль которых был позаимствован из американских фильмов. Сами себя они называли штатниками, но журнал «Крокодил» прочно закрепил за ними слегка уничижительное название «стиляги». Стиляги прогуливались по главным улицам Ленинграда, Москвы и других городов, которые они называли не иначе как «Бродвей», демонстрируя свои яркие наряды, вдохновлённые западной модой. Парни носили броские двубортные пиджаки с широкими плечами, узкие брюки и ботинки на толстой подошве. Девушки надевали платья в стиле американских 50-х и брючные костюмы, делали высокие причёски и красили губы ярко-красной помадой. Большое значение имели аксессуары: крупные ожерелья для девушек, пёстрые галстуки и носки для парней.
Стремление копировать американскую моду и образ жизни было бунтом против режима и условий жизни в СССР 50-х годов. Образ идеального советского гражданина полностью исключал индивидуализм, консьюмеризм и прочие западные ценности. Нравы молодёжи находились под строгим контролем. Стиляги не выступали открыто против коммунизма, они были скорее аполитичны. Их субкультура была побегом от реальности: стиляги создали собственный яркий мир, спасаясь от послевоенных разрухи и серости.
Тедди-бои
Распространено ошибочное утверждение, что популярность тедди-боев была побочным эффектом рок-н-ролльной революции середины 1950-х годов. Однако на самом деле истоком этой субкультуры были модные ателье на улице Сэвил Роу в Британии, которые возродили стиль эдвардианского денди, быстро полюбившийся британской молодёжи. Стремясь убежать от серости послевоенных будней, тедди-бои с головой погрузились в свою эксцентричную моду.
Название «тедди» было взято из заголовка газеты Daily Express, сократившей таким образом слово «edwardian».
Представители этой субкультуры носили длинные пиджаки, парчовые жилеты, брюки-дудочки, белые рубашки с высоким просторным воротником и узкие галстуки. Вся одежда была высокого качества, чаще всего сшитая на заказ. Разумеется, не все молодые люди могли себе это позволить — большинство брали вещи в кредит. Причёски тедди-боев также привлекали к ним внимание: сильно налаченный кок спереди и гладко прилизанные волосы («утиный хвост») сзади. Обычным людям было некомфортно находиться рядом с тедди-боями. Постепенно в обществе сложилось по отношению к ним негативное отношение, особенно после сообщений об их участии в преступлениях. Согласно одной из историй, 17-летний парень был зарезан бандой, одетой в эдвардианском стиле. У входов в клубы стали всё чаще появляться таблички с надписью: «Не пропускаем лиц в эдвардианской одежде и ботинках на каучуковой подошве». Ряды представителей субкультуры начали редеть. В 1970-х они смешались с рокерами. Тедди-бои стали носить днём кожаные куртки, переодеваясь в длинные пиджаки и рубашки с высоким воротником только вечером.
Нео-пинап
Образы девушек с пинап-плакатов 40–50-х годов возрождались не единожды. Первое возрождение произошло в эпоху Мэрилин Монро и Бетти Пейдж, благодаря которым в моду вошли женственные изгибы фигуры, гламурный стиль в одежде и классический макияж с безупречной причёской. Вдохновительницами второго возрождения в 1990-х годах стали Дита фон Тиз и Сабина Келли. Новая субкультура получила название «нео-пинап». Её представительницы придали немного современности гламуру 1950-х, сделав его более индивидуальным и эксцентричным. В нём стали допустимы волосы ярких неестественных цветов, пирсинг и даже тату. Не игнорируются современные ткани, например, латекс, но фасон одежды остаётся винтажным.
Пачуко
Пачуко — мексиканско-американская субкультура, существовавшая с 1930 по 1950-е годы. Её представители носили броские костюмы со свободными пальто и мешковатыми брюками с высокой талией, сужающимися к низу. Наряд часто дополняла длинная цепь, свисающая с пояса. Пачуко предпочитали причёску «утиный хвост» и носили фетровые шляпы. Татуировки и спрятанное оружие также были неизменными их атрибутами. Девушки носили мужские пиджаки, короткие юбки, колготки в сетку и обувь на высокой платформе. Они делали себе высокие причёски и не жалели косметики, особенно губной помады. Некоторые из них не только носили мужские костюмы, но и проводили время в мужской компании, например, куря на улице, что в те времена считалось сугубо мужским занятием.
Когда в 1942 году Комитет военно-промышленного производства сократил расход ткани на пошив костюмов, пачуко стали заказывать костюмы у портных нелегально, что вызвало в Америке военного времени крупный скандал.
Пачуко говорили на кало — смеси цыганского, испанского и английского. Из-за неприязни общественности они действительно нуждались в собственном языке.
Металлисты из Ботсваны
В 2008 году фотограф Фрэнк Маршалл вернулся из Южной Африки с репортажем о субкультуре металлистов, существующей в столице Ботсваны, городе Габороне. На его фотографиях — любители тяжёлого металла, одетые в невероятные наряды. В их стиле футболки с символикой групп, исполняющих металл, сочетаются с ковбойскими шляпами и кожаным облачением байкеров. В числе их аксессуаров — охотничьи ножи и части тел животных, например, выдолбленные коровьи рога, используемые в качестве фляжек. Среди представителей субкультуры были замечены и девушки. Согласно Маршаллу, ботсванские металлисты соревновались в том, кто из них выглядит суровее и брутальнее. В дополнение к необычной одежде у каждого из них было прозвище вроде «Мёртвый демонический всадник» или «Поставщик трупов».
Популярным металл-группам Ботсваны, Skinflint и Amok, редко выпадает возможность порадовать фанатов выступлением. Но каждый раз, когда они дают концерт, на него собираются рокеры со всей страны, многие едут издалека по пересечённой местности. Для них это не только концерт, но и редкая возможность встретиться с единомышленниками.
Гризеры
Американская субкультура гризеров была особенно популярна в 60-е. Их название происходит от принятого в 1855 году закона, направленного против бедных и агрессивно настроенных мексиканских мигрантов, живущих в Калифорнии. Название, вызывающее ассоциации с преступностью, подчёркивало их индивидуализм и крутой нрав представителей субкультуры. Другой вариант происхождения названия — от слова бриолин (англ. grease), обозначающего косметическое средство, которым наряду с многочисленными видами гелей и помад гризеры укладывали волосы. Кстати говоря, каждый из них был вынужден всюду носить с собой расчёску, чтобы при необходимости поправлять свою модную укладку.
Гризеры носили кожаные куртки, джинсы, чёрные и белые футболки в обтяжку и байкерские ботинки. Они любили громкую рок-музыку, быстрые машины и мотоциклы собственной сборки. Одним из их идолов был Элвис Пресли. Девушки носили юбки или прямые джинсы в сочетании с байкерской курткой. Главным стремлением гризеров было выделиться из серой толпы в конформистской Америке послевоенных лет.
Аргентинские флогеры
Флогеры — субкультура родом из Аргентины середины 2000-х, распространившаяся на Латинскую Америку, в том числе Мексику и Венесуэлу. Изначально название «флогеры» носили Аргентинские подростки, которые постили свои фото в блоге Fotolog. Блог был чрезвычайно популярен. Некоторым подросткам посчастливилось заключить через него контракты с модельными агентствами. Но чтобы быть настоящим флогером, одной только модельной внешности недостаточно. Необходимо придерживаться определённого стиля в одежде и причёсках и слушать соответствующую музыку.
Уникальная мода флогеров включала одежду ярких цветов, брюки в обтяжку, футболки с V-образным вырезом и белую обувь. Волосы они зачёсывали на одну сторону. Их музыка — электроника и рок, а танцевальный стиль напоминает французский тектоник.
Грубые парни
Эта субкультура зародилась на Ямайке вскоре после того, как страна получила независимость от Великобритании в 1962 году. В то время условия жизни в стране были тяжёлыми: нищета, восстания и протесты были неотъемлемой частью повседневности. Люди выживали как умели, многие преступали закон. Именно тогда появилась субкультура грубых парней. Соответственно своему названию, они были грубыми, жёсткими и суровыми. Их антисоциальное жестокое поведение отражалось в заголовках местных газет.
В одежде грубые парни стремились подражать высшим слоям общества. Они носили сидящие по фигуре костюмы, круглые шляпы с загнутыми полями и тёмные очки. Разумеется, не могли они обойтись и без огнестрельного оружия и немецких складных ножей. Их гангстерский имидж внушал страх законопослушным гражданам, и не без оснований: в напряжённых ситуациях субкультурщики первыми хватались за ножи.
Грубые парни оставили след в ямайской культуре. В 1962 году Стрейнджер Коул записал песню «Ruff and Tough», ставшую их гимном. В 1963 году вышла песня группы Wailers «Simmer Down» Боба Марли, которому тогда было всего 18 лет. По его словам, он записал эту песню, чтобы успокоить мать, которая была обеспокоена тем, что он водился с грубыми парнями.
В 60-х многие молодые ямайцы эмигрировали в Великобританию и привезли субкультуру с собой, что оказало огромное влияние на последующие субкультуры от модов до скинхедов.
Шарпи
Шарпи — молодёжное движение, зародившееся в Австралии и достигшее популярности в 60–70-е годы. Его представителями были молодые люди из рабочего класса и дети мигрантов. Шарпи выделялись из толпы своими стрижками и одеждой. Парни носили расклёшенные брюки с высокой талией или джинсы с футболками и полосатыми свитерами. Девушки надевали мини-юбки или юбки в складку, свитера и обувь на высокой платформе. Полосатые свитера, носившие название «конни», были главной отличительной чертой гардероба шарпи. Цвета полос на них редко сочетались друг с другом. И девушки, и парни носили причёску «рыба-мул» (длинные волосы сзади и короткие спереди и по бокам).
Банды шарпи давали себе названия по родным районам или улицам. Хотя они были известны жестокостью и грубостью, дрались они только между собой и с местными сёрферами, которые также были отдельной субкультурой — сёрфи. Шарпи любили тяжёлую прямолинейную рок-музыку. В списке их любимых групп были AC/DC и Skyhooks.
Новые романтики
Новые романтики — это движение в моде и музыке, зародившееся в 1970-х в лондонском ночном клубе Billy’s. В те времена панк-рок выходил из моды, и молодёжи нужно было новое звучание, с которым можно было бы себя ассоциировать. Новыми идолами стали Дэвид Боуи и Roxy Music, музыка которых играла в Billy’s. В 1970-м популярность клуба возросла настолько, что он переехал в помещение побольше и сменил название на Blitz. Частные вечеринки проходили в нём каждую неделю, и так мало-помалу формировалась эстетика нового движения. В Blitz приходили необычно одетые люди андрогинного вида. Парни носили макияж и рубашки с оборками, одеваясь в вычурном стиле английского романтизма. Вдохновением им служили и современные фильмы, и кино золотого века Голливуда. В Blitz пускали только тех, кто был одет ярко и необычно. В клубе играла позитивная танцевальная музыка. Главной музыкальной группой нового движения считалась Spandau Ballet, звучание и стиль которой задали направление представителям субкультуры по всему миру.
Прессе потребовался год для того, чтобы заметить зарождение нового движения. Сначала его окрестили «новые денди», «бунтари романтизма» и «дети Blitz». В 1980-х годах официальным названием стало «новые романтики», появившееся в музыкальном еженедельнике Sounds.
На этом мы завершаем наше кросс-культурное и межвременное путешествие в мир субкультур. Ну что, захотелось надеть кожаную куртку и почувствовать себя настоящим гризером?
